纺织纤维

1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。

B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。

C 矿物纤维 如:石棉

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A 再生纤维 如:黏胶纤维、醋酯纤维。’

B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。

4、 常见纺织纤维的纺织性能:

① 羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。.

② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。

③ 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④ 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。

⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥ 锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

⑦ 晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。

纤维的鉴别

1、 鉴别方法:

①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下:

  1. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
  2. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
  3. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。
  4. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。

2、 常见纤维的燃烧性质:

纤维名称

燃烧状态

气味

灰烬

燃烧很快,产生黄色的火焰和兰色的烟,    离开火焰能继续燃烧,有时熄灭

烧纸味

白色粉末

燃烧很快,产生黄色的火焰和兰色的烟

烧枯草味

灰白色粉末

燃烧缓慢,先卷缩后冒烟,离开火焰熄灭

烧毛发味

灰褐小球,易碎

先卷缩后冒烟,边冒烟边燃烧,火焰为黄色

烧毛发味

黑色硬块,易碎

粘胶

燃烧迅速,黄色火焰

烧纸味

灰/白色极小块

涤纶

边熔化卷缩边冒烟燃烧,黄色火焰

难闻芳香味

黑褐硬块,能碎

锦纶

边熔化卷缩边缓慢燃烧;桔色火焰,兰色焰边

芹菜香味)

浅褐硬块,不碎

晴纶

边熔化边缓慢燃烧,火焰白色略有闪光略黑烟

鱼腥臭味|

黑色硬球,易碎

醋酸

缓慢熔化燃烧,黄色火焰

醋酸气味

黑色硬块,能碎

织物组织

1、 定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。

2、 织物组织分类:

① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。

③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、 双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。

④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、 织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸 。

4、 织物的回潮率,公定重量。

① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100%)

公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤棉50/50,布匹4.2%.

② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。

纺织品分类:

1、 按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类;

① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。

② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。

③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。

2、 按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:

① 线 类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;

② 带 类:窄幅或管状织物,称为带类;;

③ 绳 类:多股线捻合而成绳;

④ 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;

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⑤ 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;

⑥ 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。

织物的经纱或纬纱

各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。

织物的缩水

1、织物的缩水率’

织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。

2、织品产生缩水的因素:

① 织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。

② 织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。

③ 织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。

④ 织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。

怎样识别织物:

织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:

①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。

另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。

纯棉梭织物

1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

2、 纯棉织物分为:

① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。

② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢

③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡

④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。

3、 纯棉织品的特点:

① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。]

② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。

③ 耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。.

④ 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。

⑤ 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。

人造纤维织物 (化学纤维)

1、 定义:化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质,经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。

2、 分类 (按原料和生产的方法分) :

① 人造纤维:是化学纤维中最大生产的品种,它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料,经化学和机械加工而成。例如:人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。

② 合成纤维:合成纤维是化学纤维中的一大类,它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如:涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。

混纺织物:

混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如:涤棉布、涤毛华达呢等。

织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点:

1、 衣物的关键部位要注意保型,如肩、衣领、袖口等处,尤其是经树脂整理的硬衣领,一定要采用刷洗。

2、 具有典型风格的面料,要注意保护其特有的外型内格,如灯蕊绒、平绒等。拧绞时,要将绒面包在里面,晾晒时拉平掉开,避免绒面变形。对于提花织品,不可用硬刷子猛力洗刷,防止断纱起毛。

3、 棉织品具良好的理化性能,然而也不宜在洗涤液中浸泡过久,曝晒时间亦不可过长,防止颜色受到破坏。

4、 棉织物易掉浮色,洗涤时要防止串染和搭色,影响织物外观。

纱的分类

纱是纤维或长丝经过第一次加捻制成的细而长的产品,具有拉伸强力和柔软性。股线则是由两根或多根纱并合,经过第二次加捻制成的产品,其细度、强力及均匀程度都较纱有所提高。强是股线并全经过第三次加捻制成的产品。纱的品种很多,发类方法也不同,本文按其结构特点来划分。

    (一)短纤纱

    棉、毛等纤维以捻回缠合组成的纱称短纤纱,其结构复杂并因纺纱加捻方法不同而稍有差异。一般说,在纱的中心是由纤维密集组成的纱芯,而在纱的表面有纤维头露出而形成的绒毛区。一根退了捻的短纤纱结构表明,在纱芯各层表面之间,比长丝纱有更多更复杂的牵连。在低质量的短纤纱内还有许多纤维结。由于纤维为随机排列,加上捻度和细度的变化,造成了纱长方向上的粗细节。随着加方法的不同,短纤纱的质量和均匀度还很大的差异。短纤纱结构膨松,外观丰满,具有良好的绝热性和舒适感;这主要是由于纱内空隙含有空气了缘故。

    (二) 长丝纱

    蚕丝或化纤单丝多根并合,加上少量捻回就形成长丝纱。光滑长丝纱(未经变形加工)均匀,有光泽,强力好。化纤长丝纱用于衣着原料,其特点是织物光滑,有色泽,易洗快干;但缺乏天然纤维织物所具有的保暖性和舒适性,单纤长丝纱往往较粗,用于做渔网、拎包。

    (三) 膨体纱

    膨体纱本身是短纤纱或长丝纱,但比原纱具有较大的表现体积,膨松而柔软。它包括下列三种;”

    1、膨体纱 腈纱纤维热塑性,在加热情况下抽伸,则产生较大的伸长,然后冷却固定便形成高收缩纤维。这种纤维和普通纤维混纺制成短纤纱,经过气蒸加工后,其中高收缩纤维产生纵向皱缩而聚集于纱芯,普通纤维则形成卷曲或环圈而鼓起,使纱结构变得膨松,表现体积增大,此即膨体纱。

    2、变形纱 即经过变形加工的长丝纱。在生产过程中应用一些方法使丝纤维产生永久性的卷曲、环圈和皱曲,因而纤维之间空隙增大,纱体膨松。因此,变形纱具有短纤纱的重要特性—–既保暖又透气。

    3、弹力纱 弹力纱具有高度的伸长(3—5倍)和复原能力。当它充分伸张时,如同普通的长丝纱一样;当它充分松弛时,则如同膨体纱一样。绝大多数弹力纱是由热塑性长丝(锦纶)制成,长丝经过假捻和热定型后产生永久性卷曲,但各根之间没有纠缠。用它制成的针织内衣具有紧贴感。

    (四) 花式纱(线)

    花式纱具有供装饰用的花式外观,其品种很多,生产方法也有多种。花式纱的结构由芯纱、饰纱、固纱组成。芯纱承受强力,是主干纱;饰纱以捻包缠在芯纱上形成效果;固纱以相反的捻向再包缠在饰纱外周,以固定花纹,但也有不用固纱的情况。以下介绍几种常见花式纱(线)的名称及组成的特点;

    1、结子线 饰纱在同一处作多次捻回缠绕。

    2、螺旋线 由细度、捻度以及类型不同的两根纱并合和加捻制成。

    3、粗节线 软厚的纤维丛附着在芯纱上,外以固纱包缠。

    4、圈圈线 饰线形成封闭的圈形,外以固纱包缠。

    5、结圈线 饰纱以螺旋线方式绕在芯线上,但间隔地抛出圈形。

    6、雪尼尔线 在芯线喑夹着横向饰纱。饰纱头端松开有毛绒。

    7、菱形金属线 在金属芯线(由铝箔或喷涂金属的材料外套着透明的保护膜制成)的外周缠绕另种颜色,细的饰线和固线,具有菱形花纹效果。

    (五) 复合纱(线)

    复合纱(线)外面均匀,由不同组分的纱组成。有下列两种:

    1、包芯纱 它的中心纱被纤维或另一种纱所覆盖。例如松紧线,其中心为一橡皮筋,其外周以纱缠。又如涤-棉产纱,它用高质量包裹在涤纶长丝外面,棉外壳使纱可缝纫,而涤纶芯使纱具有强力。

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    2、包缠纱 在无捻纤维束(短纤或长丝)的外周以长丝包缠。

织物染整工艺词释

桃绒感处理工艺:指某种丝织物特别柔软的感觉以及获得这种感觉的处理工艺。

烧毛处理工艺:一种用于除去由于未缠绕纤维和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛的处理方法。

起绒处理工艺:一种通过旋转表面带有用于割断织物表面纤维的针刀的滚轮使织物起毛的处理工。

丝光处理工艺:用氢氧化纳溶液对纯棉或高含棉量的纱线和织物进行处理以增加其表面光泽的工艺。

上浆处理工艺:通过使用特殊物质以增加布料韧性和光泽的处理方法。

蜡染处理工艺:一种用于产生类似于传统的爪洼蜡染印花布效果的印染方法。

波纹工艺:使用不同压力的轧辊对织物进行压轧以获得波纹效果的工艺

轧光处理工艺:用表面展平和熨平的方法使织物具有特殊光泽的处理方法。

拉毛处理工艺:对经过竖毛处理后的长毛绒类织物所进行的以产生类似于动物毛的织物表面效果的处理工艺。

石洗处理工艺:最初是对于制造牛仔服和运动外套的粗斜纹布所进行的处理工艺。现推广到其它织物;用以产生一种“饱经风霜”的特殊效果。

水洗处理工艺:使织物产业一种古旧、褪色的外观感觉的处理工艺。

环染处理工艺:是一种对于表面光滑的丝织物以类似于树干年轮的同心圆方式进行染色的一种工艺。

打褶处理工艺:用于制造不同形式(阳光状或风琴状)的缩褶或起泡织物的工艺。

压皱处理工艺:对于制造年轻人时髦物品的织物进行揉皱的处理工艺。

防皱处理工艺:用于制造无皱织物的物理或化学的处理工艺。

技术性整理工艺:技术性整理工艺的目的不仅在于用一般的处理工艺,如:软化处理、防皱处理和防缩处理等,来增强织物的性能;而且可用特殊的处理工艺,如:防霉处理,防腐处理和斥油处理等,来增强用于特殊目的的织物的性能,这些性能可达到很高的技术水平。例如:经过抗静处理的织物可以消除因摩擦而产生的静电而适用于实验室中使用;而经过阻燃处理的织物可用于体育活动或具有危险性的工作。

面料的经纬向区别

(1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。

(2)、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向。

(3)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。

(4)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。”

(5)、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向。

(6)、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向。

(7)、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。

(8)、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。

(9)、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向。

(10)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。,

(11)、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时,这个方向则为经向。

(12)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。

(13)、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定

面料的正反面区别

(1)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。

(2)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。

(3)、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹;而反面较粗糙,有较长的浮长线。”

(4)、起毛面料:单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。

(5)、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面。

(6)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。

(7)、纱罗织物:纹路清晰、绞经突出的一面为正面。

(8)、毛巾织物:毛圈密度大的一面为正面。;

(9)、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。

(10)、整片的织物:除出口产品以外,凡粘贴有说明书(商标)和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面。

染料的种类

1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料(碱性燃料),适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差。

5、偶氮燃料(纳夫妥染料),适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的色泽。

6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较好。

7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维。

8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白

9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色。

染色的类型

纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。

1、散纤维染色 在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法(也有不同纤维单染的效果),常用于粗纺毛织物

2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。

3、纱线染色 织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线(缝纫线等)。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种:

①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法;

②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染色缸,染液循环流动,蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。

③经轴染色——是一种大规模卷装染色,梭织制造前要先制成经轴(整经),将整个经轴的纱线进行染色,如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴,所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现,我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱,这种染色的纱线使用范围就更广了,譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法,只有使用经轴染色才可以很好的解决,如果没有经轴落筒,是很难实现的。

4、匹染 对织物进行染色的方法为匹染,常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染(不是扎染)和经轴染色。这里不一一介绍。

5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子,一系列的袋子一起装入染缸,在染缸内持续搅拌(桨叶式染色机)。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

非织造布基本知识

一、 非织造布的定义

非织造布(nonwoven),又称无纺布、不织布。

定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的薄片、纤网或絮垫。不包括纸以及机织物、针织物、簇绒织物、带有缝编纱线的缝编织物和湿法缩绒毡制品(不论这种制品是否经过针刺加固)。

纤维可以是天然的或者是化学加工的,可以是短纤维、长丝或当场形成的纤维状。

注:1、湿法非织造布与湿法造纸的区别在于非织造布应符合下列条件之一:

a 、其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维(不包括经化学蒸煮的植物纤维)占50%以上的质量;

b、其纤维成分中长度与直径之比大于300的纤维(不包括经化学蒸煮的植物纤维)占30%以上的质量,并且其密度小于0.4/c m

2、不认为粘胶纤维是经化学蒸煮的植物纤维。

二、 纤维原料 * n% r2 `; o) |, k* @

适用于非织造布的纤维原料种类很多,主要有天然纤维和化学纤维两大类。为了制得不同性能、用途和风格的非织造布,还可以使用高性能特种纤维和功能化、差别化纤维。

(一) 天然纤维:如棉、毛、麻、丝等;

(二) 化学纤维:如粘胶纤维、涤纶、锦纶、丙纶、腈纶、维纶等;

(三) 差别化纤维、高性能纤维;

如:低熔点热粘合纤维(ES纤维、改性丙纶、共聚酰胺、共聚酯等);

超细纤维(纤度小于0.3dtex)

三维卷曲中空纤维;

有色纤维;

高性能纤维(碳纤维、芳纶、聚苯硫醚、聚醚酮等);

水溶性纤维(水溶性聚乙烯醇纤维、羟甲基纤维素纤维等)

(四) 用于非织造布的主要化学纤维和特种纤维的性能(表略)

三、 非织造布分类

非织造布的分类方法很多,可按非织造部加工路线:纤网成形的方法及产品用途的分类,下表是按非织造布的纤网成形方法的不同进行分类。

四、 非织造布的产品与应用

(一) 医疗卫生用非织造布

尿布、卫生巾用面料;手术用罩衫、帽套、鞋套、口罩、面罩、医院病人、病床床单、垫褥、枕套、防菌帘布;湿毛巾、棉球、消毒包布;白血球分离材料、人造皮肤;有辐射场合使用劳动保护服的基本材料;医用胶布底布、绷带底布、伤口敷布、伤口软垫、吸血布。

(二) 家用装饰用非织造布

地毯和铺地材料;

地毯底布;

窗帘和帷幕;

台布、床罩、贴墙布;

床垫、家俱包覆用布;

人造草坪。

(三) 服装用非织造布

各种服装饰衬里;

冬装保暖絮片;

外衣和内衣; :

服饰辅料(服装标签、花边、护胸罩、肩垫等)。

(四) 鞋类和仿皮革非织造布

面料、人造麂皮;

鞋、皮包、皮箱的内衬;

中间衬里和支撑(增强)材料。

(五) 过滤材料

常规滤材:用于空调、厨房烟雾过滤器、饮料液体过滤等;

耐高温、抗腐蚀滤材:用于过滤工业炉窑排放的高温、有腐蚀性的尾气和粉尘。

(六) 土工布

地下排灌用土工布渗沟;

公路、铁路建设中用于分离加固的排水用土工布;

岸坡堤坝加固土工布;桥梁工程土工布;废物堆放池;人工水池用不渗透土工布;防水沥青底布。

(七) 汽车工业

座套、遮阳板、车门软衬垫、车顶和行李仓的衬垫和覆盖材料、绝热和隔音材料、汽化器、空气过滤器、簇绒地毯的底布;针刺毛圈型模压地毯、沙发软垫材料。

(八) 工业用非织造布

港口海面除油及海上采油区回收漏油的吸油材料;

电气绝缘材料;蓄电池隔板布;工业抛光材料;

玻璃钢管增强基材、工业胶带基材、工业软管基材。

(九) 农业用非织造布

家用丰收布、防霜冻布、防虫害布、土壤保湿布、育秧布、温室大棚。

(十) 家庭用品非织造布

擦揩布、擦鞋布、西装套、包袱布、被褥收藏袋、枕套、坐椅沙套、礼品袋、茶叶袋、厨房用滤渣、滤水袋。

(十一)其他

磁盘衬垫;

涂层底布;

包装材料;

专用纸(高级印钞纸、证件、地图布、年历布、油车书法用布)。

机织物生产过程

一.机织物的织前准备

   机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中,经纱与经纱之间,经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间,反复发生着纵向、横向的磨擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性,确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断袭;为了使纱丝减少疵病,提高光洁度,以确保织造生产效率,获得优良的产品;为了增加纱线的卷装长度,利于连续生产,必须对经、纬纱进行织前准备,以达到提高经、纬纱的工艺性能。

  1. 络筒

    络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续,在此过程中,使纱线获得适当的、均匀一致的张力;按规定的要求,检查和清除纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑,清疵过程中形成小而坚牢的结头;卷绕成密度均匀、容量充分、成形良好、便于退解的筒子。

  1. 整经

      整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数,从整经机后筒子架上的筒子上,引出一幅片纱,并按设计规定的长度、幅宽,在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均匀,适当的情况下,将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。.

  1. 浆纱

    浆纱是织前准备中的一道关键工序,是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务主要是提高纱线的可织造性,同时将经过浆纱的纱片,在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下,卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性,主要表现在三个方面:一是增强——通过浆纱,使一部浆液渗透到纱线内部,减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性,从而增加纱线强度,提高承受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸——在上浆、烘燥过程中,保持纱线的弹性和伸长,不致因发生变脆、变僵而增加织造时纱线的断头。三是减摩——上浆中,使一部分浆液覆于纱线表面,形成一层浆膜,把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上,以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数,提高纱线耐摩磨擦的能力。

  1. 穿经或结经

     这是经纱织前准备的最后一道工序。这道工序的任务是根据所设计织物的要求,将织轴上引出的纱线,按一定的规律,逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿,以便织造时开成梭口,纳入纬纱,织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方法是用手工方法并借助于半自动机械完成的。当生产的品种批量较大时,可采用自动结经机,将新、旧织轴上的经纱自动地逐根接续、完成穿经工作。

  1. 卷纬

    卷纬是织前的纬纱准备工序。主要任务是将已经改变卷装形状的纬纱筒子,在卷纬机上重新卷绕,做成能符合织造要求,有合适密度和良好成形、张力均匀、便于退解,并有符合要求的卷装,同时,剔除一部分纱疵,以改状况纬纱质量。

     在织造过程中,当纬纱张力过小而纬纱捻度较大,或由于纬纱反捻力强时,有可能产生纬缩和起圈现象。为了减少或防止上弊病的产生,除了降低纬纱捻度、增加纬纱退解张力外,还常采用给湿、加热的办法使纬纱定捻。

二、机织物的织造

经过织前准备的经纱、纬纱,要在织机上进行交织,最后形成织物。织机的品种、规格非常多。按织机的开口机构来分,可分为盘踏(凸轮)式织机、多臂式织机和提花织机三种。踏盘织机一般用于织制平纹、斜纹等简单组织的织物,多臂织机则可以用于织制花纹稍复杂的小花纹织物,而提花强机则可以织制复杂的大花纹织物。

按织机上的梭箱数目,可分为单梭箱(织机两则各有一只梭箱)织机和多梭箱(织机一侧或两侧各有一只以上梭箱)织机。前者只能用于织制单色织物,后者可以用于织制花色织物。

根据引纬方法的不同,织机可分为有梭织机和无梭织机两类。前者靠梭子来穿引纬纱,后者则革除了梭子。其中,靠剑状杆来引纬的称剑杆织机,靠喷射气流来引纬的称喷气织机,靠喷身水流来引纬的称喷水织机,靠片状梭夹来引纬的称片梭织机。还有采用其他方法引纬的新型织机。无梭织机正在以比较快的速度在中国和世界各地推广

不论是何种织机,完成经、纬纱线的交织,一般都需由开口、引纬、打纬、送经、卷取等五大运动的有机配合以及其他辅助运动的配合,才能得以完成。

  1. 开口运动 按设计的织物组织的要求,以一定的规律升降综框,形成梭口,便于梭子在梭口间引纬。
  2. 引纬运动

有梭织机两侧有梭箱供梭子停留。在两侧投梭机构作用下,梭子在规定的时间内进入并通过梭口,将退解下来的纬纱引入梭口,然后停留在对侧梭箱内,以备下一次引纬。

  1. 打纬运动 在织机驱动下,打纬机构将引入的纬纱压向织口,完成同经纱的交织。
  2. 送经运动 其任务是随织造的进行,不断使织轴退出一定量的经纱,并使经纱保持一定的张力。
  3. 卷取运动 其任务是随织造的进行,及时将形成的织物引离交织区域,并卷绕于布辊上,使纬密符合织造要求。)

除上述五项主要运动外,还有断经自停、缺纬自停、纬纱补给(换梭)等由辅助机构控制的辅助运动。

织物分析,

由于织物所采用的组织,色纱排列,纱线的原料及特数,纱线的密度,纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。

为了生产,创新或仿造产品,就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为此就要对织物进行周到和细致地分析,以便获得正确地分析结果,为设计,改造或仿造织物提供资料。

为了能获得比较正确地分析结果,在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操作过程中要细致,并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。,

织物分析一般按下列顺序进行。

一:取样

分析织物时,资料的准确程度与取样的位置,样品面积大小有关,因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多,彼此间差别又大,因此,在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。

(一)取样位置

织物下机后,在织物中因经纬纱张力的平衡作用,是幅宽和长度都略有变化。这种变化就造成织物边部和中部,以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中,织物的两端,边部和中部所产生的变化也各不相同,为了使测得的数据具有准确性和代表性,一般规定:从整匹织物中取样时,样品到布边的距离不小于5cm,离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m;在毛织物上不小于3m;在丝织物上约3.5-5m。

此外,样品不应带有显著的疵点,并力求其处于原有的自然状态,以保证分析结果的准确性。

(二)取样大小,

取样面积大小,应随织物种类,组织结构而异。由于织物分析是消耗试验,应根据节约的精神,在保证分析资料正确的前提下,力求减小试样的大小。简单组织的织物试样可以取得小些,一般为15cm*15cm。组织循环较大的色织物可以取20cm*20cm。色循环大的织物(如床单)最少应取一个色纱循环所占的面积。对于大提花(如被面,地毯)因其经纬纱循环数很大,一般分析部分具有代表性的组织结构即可。因此,一般取为20cm*20cm,或25cm*25cm。如样品尺寸小时,只要比5cm*5cm稍大即可分析。

二:确定织物的正反面!

对布样进行分析工作时,首先应确定织物的正反面。

织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。下面列举一些常用的判断方法。

1.一般织物正面的花纹,色泽均比反面清晰美观。

2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。

3.凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹,而反面较粗糙,有较长的浮长线。

4.起毛织物:单面起毛织物,其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物,则以绒毛光洁,整齐的一面为正面。

5.观察织物的布边:如布边光洁,整齐的一面为织物正面。

6.双层,多层及多重织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。

7.纱罗织物:纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。

8.毛巾织物:以毛圈密度大的一面为正面。

多数织物其正反面有明显的区别,但也有不少织物的正反面极为近似,两面均可应用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。

三:确定织物的经纬向

在决定了织物的正反面后,就需判断出在织物中那个方向是经纱,哪个方向是纬纱,这对分析织物密度,经纬纱特数和织物组织等项目来说,是先决条件。

区别织物经纬向的主要依据如下。

1.如被分析织物的样品是布边的,则与布边平行的纱线便是经纱,与布边垂直的则是纬纱。

2.含有浆份的是经纱,不含浆份的是纬纱。

3.一般织物密度大的一方为经纱,密低小的一方为纬纱。

4.筘痕明显之织物,则筘痕方向为织物的经向。

5.织物中若干纱线的一组是股线,而另一组是单纱时,则通常股线为经纱,单纱为纬纱

6.若单纱织物的成纱捻向不同时,则Z捻纱为经向,S捻纱为纬向

7.若织物成纱的捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向。

8.如织物的经纬纱特数,捻向,捻向都差异不大,则纱线的条干均匀,光泽较好的为经纱

9.毛巾类织物,其起毛圈的纱线为经纱,不起毛圈的纱线为纬纱

10.条子织物其条子方向通常是经向。

11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时,这个方向则为经向。

12.纱罗织物,有扭绞的纱线为经纱,无扭绞的纱线为纬纱。

13.在不同原料交织中,一般棉毛豁棉麻交织的织物,棉为经纱;毛丝交织物中,丝为经纱;毛丝棉交织物中,则丝,棉为经纱;天然丝与绢丝交织物中,天然丝为经纱;天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱。

由于织物用途极广。因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的,因此在判断时,还要根据织物的具体情况进行确定。

四:测定织物的经纬纱密度

在织物单位长度中排列的经纬纱根数,称为织物的经,纬纱密度。

织物密度的计算单位以公制计,是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小,直接影响织物的外观,手感,厚度,强力,抗折性,透气性,耐磨性和保暖性能等物理机械指标,同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

经,纬密度的测定方法有以下两种

(一)直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在分析织物密度时,移动镜头,将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间,以此为起点,边移动镜头边数纱线根数,直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2,即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中央为起点,若数到终点时,超过0.5根,而不足一根时,应按0.75根算;若不足0.5根时,则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据,然后取其算术平均值为测定结果。

(二)间接测试法

这种方法适用于密度大的,纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数),然后乘以10cm中组织循环个数,所得的乘积即为经(纬)纱密度。

五:测定经纬纱缩率

经,纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后,经(纬)纱在织物中交错屈曲,因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。以a(%)表示。

缩率=100%*(伸直长度-试样中长度)/伸直长度

经纬纱缩率的大小,是工艺设计的重要依据,他对纱线的用量,织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。*

影响缩率的因素很多,织物组织,经纬纱原料及特数,经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同,都会引起缩率的变化。

分析织物时,测定缩率的方法,一般在试样边缘沿经(纬)向量取10cm的织物长度。并记上记号(试样小时,可量取5cm的长度),将边部的纱缨剪短(这样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长),然后轻轻将经(纬)纱从试样中拔出,用手指压住纱线的一端,用另一只手轻轻的将纱线拉直(张力要恰当,不可有伸长现象)。用尺量出记号之间的经(纬)纱长度这样连续作出十个数后,取其平均值,带入上述公式中,即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行,但精确程度较差,测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点:

1.在拔出和拉直纱线时,不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线,应经量避免发生意外伸长。

2.分析刮绒和缩绒织物时,应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛,然后再仔细的将纱线从织物中拔出

3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长,故在操作时避免手汗沾湿纱线。.

六:测算经纬纱特数

纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。计算公式如下: tex=1000G/L

tex表示经或纬纱特数;G表示在公定回潮率时的重量(g);L表示长度(m)。

纱线特数的测定一般有两种方法。

1.比较测定法:此方法是将纱线放在放大镜下,仔细的与已知特数的纱线进行比较,然后决定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由于做法简单迅速,工厂的试验人员往往乐于采用。

2.称重法:在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆,若经纱是上浆的,则应对式样进行退浆处理。

测定时从10cm*10cm织物中,取出10根经纱和10根纬纱,分别称其重量。测出织物的实际回潮率,在经纬纱缩率已知的条件下,经纬纱特数可用下式求出:

tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W)

G表示10根经纱或纬纱实际重量;a表示经或纬纱缩率;W表示织物的实际回潮率;W~表示该种纱线的公定回潮率。

以下为各种纱线的公定回潮率(%):棉 8.5 ;粘胶 13 ;精梳毛纱 16 ;粗梳毛纱 15 ;晴纶 2 ;醋脂 7 ;绢丝 11 ;涤纶 0.4 ;锦纶 4.5 ;维纶 5 ;丙纶 0 ;

七:鉴定经纬纱原料

正确和合理的选配各类织物所用原料,对满足各项用途起着极为重要的作用。因此对布样的经纬纱原料要进行分析。主要有两个方面。

1.织物经纬纱原料的定性分析 目的是分析织物纱线是什么原料组成,即分析织物是属纯纺织物、混纺织物,还是交织织物。鉴别纤维一般采用的步骤是先决定纤维的大类,属天然纤维素纤维,还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。再具体决定是哪一品种。常用的鉴别方法有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法等,其具体方法与纤维的鉴别方法相同。

2.混纺织物成分的定量分析 这是对织物进行含量的分析,一般采用溶解法,它是选用适当的溶剂,使混纺织物中的一种纤维溶解,称取留下的纤维重量,从而也知道溶解纤维的重量,然后计算混合百分率。

具体方法同混纺纱线含量分析法。

有关丝织物的品名和品号

1、丝织物的品名:即丝织物的商品名称,由设计者自己命名。品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性。即:小类名+大类名品名。丝绸产品共分为14大类和27小类。

(1)、十四大类的丝织物名称:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒

(2)、二十七小类的丝织物名称:双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。

2、丝织物的品号:

新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同,可分为外销编号和内绡编号。

(1)、外销编号:称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。五位数自左向右含义是:首位数代表丝织物的原料的属性。“1”表示桑蚕丝织物(包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝);“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物;“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物;“4”表示柞蚕丝类织物;“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物;“6”表示上述原料交织的织物;“7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别:“0”表示绡类;“1”表示纺类;“2”表示绉类;“3”表示绸类;“40-47”表示缎类;“48-49”表示锦类;“50-54”表示绢类;“55-59”表示绫类;“60-64”表示罗类;“65-69”:表示纱类;“70-74”表示葛类;“75-79”表示绨类;“8”表示绒类;“9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。:

(2)、绸缎地区品号:由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是:地区代号:北京-B;上海-S;辽宁-D;江西-J;湖北-E;江苏-K;广东-G;四川-C;福建-M;湖南-X;南京-NJ;山东-L;重庆-CC;广西-N;河南-Y;浙江-H;安徽-W;成都-CR;陕西-Q;天津-T;宁波-HW。首位数表示原料属性(涵义同全国统一品号中的首位数)。第二位至第四位数表示品种规格序号。

几种新型纤维.

1、天然彩棉

天然生长的非白色棉花,我国于1994年开始对彩棉的引进与种植,目前已拥有棕、绿、紫、灰、橙等色泽品种,通常用来与白棉、合成纤维混纺,后工序不经染色,是真正意义的环保绿色纤维,其长度与强度略逊于白棉。

2、除鳞防缩羊毛

羊毛的鳞片使羊毛具有缩绒性,这对洗涤和使用带来了诸多问题,所以剥除和破坏羊毛鳞片是最直接也是最根本的一种防缩方法,经氯化处理和羊毛不仅获得了永久性的防缩效果,而且使羊毛纤维细度变细,纤维表面变得光滑,富有光泽,染色变得容易,制品更加柔软、滑糯,具有抗起球,可机洗等特点,无刺痒感,使羊毛织物具有更好的品质和更广的应用范围。这种处理方法称之为“羊毛表面变性处理”,也有人称之为“羊毛丝光处理”。

3、新型绿色纤维素纤维——Lyocell(莱塞尔)

这是一种90年代国外发展起来的新型纤维素纤维,将天然纤维素原料直接溶解在NMMO的水溶液中进行纺丝再生出来的一种人造纤维素纤维,生产工艺较粘胶简单,所用溶剂无毒,也无有害物放出,溶剂回收率达99.7%,产品废弃物土埋5~6周可生物降解,不构成对环境污染,被称之为21世纪的绿色纤维。为纤维素纤维的环保化生产及产品升级换代提供了方向。目前,英国的考陶尔兹公司(Courtaulds)和奥地利兰精公司(Lenzjng)为主要的生产厂家,我国多引用英国的商品名(Jencel),译为坦赛尔或天丝。Lyocell纤维集天然纤维与合成纤维的优点于一身,具有纤维素纤维吸湿性好、透气、舒适等优点,穿着舒适性远优于涤纶,光泽优美,手感柔软,县垂性好,飘逸性好,同时又具有合成纤维强度高的优点,其强力高于棉和普通的粘胶,具有良好的水洗尺寸稳定性和较好的性价比,其混纺性能好,可与其他天然纤维、合成纤维混纺,下表是Lyocell纤维和其他纤维的性能比较。1 q% m6 ~3 t1 k1 [

4、超细纤维

其制品手感柔软、细腻、滑爽,光泽柔和,超细纤维的比表面积大,表面吸附作用强,具有很高的清洁能力,可作为高吸水材料(如毛巾、纸巾),超细纤维可用于制作仿真丝面料、高密防水透气织物、桃皮绒织物、仿鹿皮面料等。

目前国家对超细纤维的分类尚无统一标准,但一般把,细度在0.55~1.4dtex(0.5~1.3旦)为细旦丝,细度在0.33~0.55dtex为超细旦丝,细度在0.11~0.33dtex为极细旦丝。

5、凉爽纤维(Coolmax)

杜邦公司的Dacron,截面呈四沟槽,使液态水传导面积增大,拥有优截止的湿气处理功能(透气、透湿),如同管道将湿气迅速送到了面料外层,增强了穿着者的舒适感,同时还具有极佳的可染性和抗沾污性,适合于男女衬衣,户外及运动服面料,使穿着者干爽舒适,持久如一。

6、阻燃纤维!

纤维的阻燃性一般用极限氧指数(LOI,即能维持燃烧的最低氧含量的百分率)表示。空气中的氧含量约为21%。若纤维的LOI值大于21%,离开火焰后,在空气中就不能继续燃烧。一般,LOI大于26%的纤维就可认为是阻燃纤维。阻燃腈氯纶纤维是我国生产阻燃织物的主要纤维品种。LOI值在26%以上,有良好的阻燃性,且尺寸稳定性好,耐日光性类似于腈纶,手感舒适,悬垂性好,回弹性好,染色容易,色牢度好

另外,在成纤高聚物的大分子链中,引入芳环或芳杂环,增加分子链的刚性,大分子的密集度和内聚力,从而提高热稳定性。如芳纶1313(Nomex)也是一种具有良好阻燃性的阻燃纤维。

大豆蛋白纤維:由我國科技工作者自主開發﹐并在國際上率先實現了工業化生產﹐也是迄今我國獲得的唯一完全知識產權的纖維發明。是通過提取大豆中的蛋白質及多种對人体有益的微量元素﹐利用生物工程高新技術制成的新型災生植物蛋白纖維

用途﹕大豆面料手感柔﹐滑﹐軟﹐吸濕導濕﹐透气性好﹐保暖性好﹐蚕絲般的光澤﹐羊絨般的手感﹐与棉﹐毛﹐絲﹐晴綸﹐滌綸﹐天絲﹐等都有良好的混紡效果。是絨衫﹐內衣﹐睡衣等的理想面料。

玉米纤维(聚乳酸纤维)玉米纤维具有丝光泽,手感好,透明度高,强度弹性比棉麻好的优点。玉米纤维制成的纺织品可以烫,可以洗,但最好不要用高温(<120℃)洗烫。此外,其染色性也不错。从环保的观点看来,玉米聚乳酸纤维以其低原料能源取胜于合成纤维;玉米纤维主要用在衣着类纺织品、填充棉、非织造布、地毯及家饰用品等五大方向;若不使用丢弃后,12年后即会溶掉,是属于无污染的纤维并且在生物降解方面获得极高评价。用途﹕有极好的懸垂性﹐滑爽性﹐吸濕透气性﹐良好的耐熱性和抗紫外線功能并富有光澤和彈性﹐可做內衣﹐運動衣﹐時裝等。

天丝:是一种纤维素纤维,采用溶剂纺丝技术,干强略低于涤纶,但明显高于一般的粘胶纤维,湿强比粘胶有明显的改善,具有非常高的刚性,良好的水洗尺寸稳定性(缩水率仅为2%),具有较高的吸湿性,纤维横截面为圆形或椭圆形,光泽优美,手感柔软,悬垂性好,飘逸性好。总起来说:天丝具有:1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性 但是它在湿热的条件下容易变硬,在冷水的挑绒性也不好。

吸湿排汗CoolTech:

是台湾新光合成纤维股份有限公司研制生产的。它采用特殊的十字断面沟槽设计,使纤维同时具有良好吸湿、导湿及快干功能,再加上纤维与皮肤接触点因断面设计而减少,保证流汗后的肌肤依然保持优越的干爽感。

丽赛(Richcel)

被业界称之为“植物羊绒”,是具有优异综合性能的植物纤维素纤维.由日本东洋纺专有技术及原料体系生产,属于新型波里诺西克(Polynosic)纤维(高模量再生纤维素纤维).

丽赛纤维的生产原料来源于日本进口的天然针叶树精制专用木浆.

丽赛纤维特点:

  1. 卷曲度较好,因此纤维中存留静态空气较多,因而具有较好的保暖性.
  2. 丽赛纤维初始模量较大.

2.回弹性好,利用这一性能,可制成蓬松度较好,手感丰满的仿毛类毛衫织物。

3.吸湿性较好,由其织成的织物具有良好的导湿透气性,同时纤维对人体皮肤无刺激性,且柔软滑糯。4.丽赛纤维染色鲜艳,富有光泽.5.织物成形性好

丽赛纤维用途:

1.保暖内衣原料上乘之选。2.生产T恤面料的理想选择。

3.制作女装面料。4.制作家纺产品,如;制作毛巾产品。

新型纤维介绍之——莱卡

      莱卡(LYCRA),是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力氨纶纤维的商品名称。它是用干法纺丝生产的聚酯型氨纶,其纤维是由柔性链段和刚性链段组成,正是这样的分子结构,赋予了莱卡优异的延伸性和弹性回复性能。莱卡可拉伸到原长的4-7倍,回复率100%,与橡胶相比,弹性更长更持久,而且重量轻1/3。它不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观,是一种看不见的纤维,能极大改善织物的性能。目前,莱卡已被广泛用于纺织产品生产的各个领域,其在服装行业的应用也十分宽广;从轻薄贴身内衣到厚重外衣、从运动装到时尚套装等。

  莱卡的特点和应用

  (1)、纤维及其应用

  莱卡为消光白色、半透明或透明长丝形式,其细度为11 dtex-1880dtex。各种细度的莱卡丝主要应用于:透明丝袜;圆形针织品(内衣、运动衣);护腿袜;狭带腰带;女式内衣泳装的经编针织物;医用物品(起绒裁片、绷带等);鞋类等。

  (2)、纱线形式

  莱卡在织物中主要以包芯纱/包缠丝/包覆丝和裸丝的形式出现。

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包芯纱/包缠纱/包覆纱具有包覆纤维(如棉、羊毛、真丝等)的外观手感,同时又具有优良的弹性,这类纱广泛应用于各类织物中。

  莱卡裸丝具有良好的染色性能和服用性。莱卡裸丝常用于针织内衣、袜口、绷带、运动服等。莱卡在拉伸时会伸长变细当用于透明丝袜等产品时,更显服装诱人魅力。

  (3)、在织物中的应用

  莱卡有着出众的伸展性。对针织品而言,它的多向延展是由织物本身决定的,莱卡带来的只是拉伸而回复的弹性。机织品则仅在织入莱卡的方向上具有延展性,如经编(直线向)或纬编(横线向)。

  1、 在机织物中 ‘

  莱卡用于经纱,织物在纵向具有延伸性;用于纬纱,织物将具有横向弹性;如在经纬纱中都用莱卡,则织物具有双向弹性。

  2、 在针织物中

  纬编针织物中莱卡裸丝用于轻质平针织物;莱卡包覆纱用于袜品、针织套衫的袖口等;包芯纱常用于针织套衫和内衣用的轻质平针针织物;包缠纱常用于罗纹机。

  经编针织物中用莱卡主要是增加织物的延伸性,使服装具有优异的适用性和舒适性。

  3、 在狭带织物中

  狭带织物在内衣、衣带中应用广泛。莱卡提供狭带织物持久和舒适的高性能弹力。可用于生产细薄精致的现代超轻女内衣的装饰带,改善和保持其外形和体形。

  (4)、莱卡在服装方面的优点

  1、 极富弹性且不易变形

  莱卡能增强面料的弹性,它可与各种不同的纤维结合使用,无论是天然还是人造纤维,都不会改变面料的外观和质感。如羊毛+莱卡面料不仅弹性好,而且有更好的合体形、保形性、悬垂性和洗后可穿性等;棉+莱卡不仅具有棉纤维的舒适、透气的优点,还兼顾了棉所不具有的弹性好、不易变形的特性,使织物更加贴身、合体、柔软和舒适等。莱卡更能为服装增添独特优点:贴身舒适、活动自如和长期保持形状不变。

  2、 任何面料都可以使用莱卡

  莱卡可用于棉针织物、双面羊毛织物、真丝府绸、尼纶织物和不同棉布等。

  3、 莱卡的舒适性

  近年来,热爱时尚的人们对都市的繁忙和竞争感到压抑,他们不愿每日相伴的衣装带给他们束缚,而在保持穿衣得体的同时,需要与舒适的统一。而莱卡的服装,正具有舒适合身、活动自如的特点,满足了当代社会人们对衣着服装的需要。

  4、 莱卡对款式的影响

  贴身服装不觉紧束;服装张合有度,合体而不拘束,具有更好的悬垂性;童装更是充满活力,穿着后可蹦跳自如。

  5、 莱卡的设计特色

  无论宽松或窄身的设计,同样的舒适自然;没有折皱,也不会太宽松,而且完美合身,充分体现简单的美感;时刻贴身享受。

  含莱卡制品的加工保养性能

  莱卡具有良好的可加工保养性能。莱卡能耐大多数常用化学试剂的处理,含莱卡织物可以按照一起制造的其它纤维加工的大多数工艺进行染整、印花和后整理。莱卡制品保养方便,若没有特殊说明,可采用织物中多数纤维成分要求的洗涤方法。莱卡可以用普通洗衣皂和洗涤剂清洗,但应避免含氯漂白剂和强碱。

  莱卡的流行解析

  回顾服装发展历史,我们不难发现弹性纤维的兴起、莱卡的流行不仅是科技发展的产物而且是时代精神和文明的最好诠释。莱卡给制品带来的伸缩自如、舒适合体等性能迎合了现代服装简洁明快的设计风格以及追求舒适随意、方便快捷、便于休闲运动的现代生活方式。服装与人类的知识、教养一样,都是在显现人们的心灵思想。莱卡面料在服装中的应用,不仅融合了现代生活与现代服饰的独特文化内涵,更创造了极具革命性的流行概念。

新型纤维介绍之——PTT纤维

  PTT纤维是聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维的简称,是由美国Shell Chemical(壳牌化学公司)于1995年研制成功的新型纺丝聚合物。PTT纤维与PET(聚对苯二甲酸乙二酯)纤维、PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)纤维同属聚酯纤维,由同类聚合物纺丝而成。PTT纤维兼有涤纶和锦纶的特性,除防污性能好外,还有易于染色、手感柔软、富有弹性,伸长性同氨纶纤维一样好,与弹性纤维氨纶相比更易于加工,非常适合纺织服装面料;除此以外PTT还具有干爽、挺括等特点。因此,在不久的将来,PTT纤维将逐步替代涤纶和锦纶而成为21世纪大型纤维。

  PTT纤维具有涤纶的稳定性和锦纶的柔软性,其表现在:

1、PTT织物柔软而且具有优异的垂性。

2、PTT织物具有舒适的弹性(优于涤纶 PET、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT及聚丙烯 PP纤维,与尼龙 6或尼龙 66纤维相当)。

    3、PTT织物具有优异的伸长恢复性(伸长20%仍可恢复其原有的长度)。

    4、PTT具有优异的染色及印花特性(110℃~120℃、一般分散染料可以染色);优越的染色牢度、日晒牢度及抗污性。

    5、PTT织物具有鲜艳的颜色及免烫性。

    6、PTT适应性比较广泛。PTT适合纯纺或与纤维素纤维及天然纤维、合成纤维复合,生产地毯、便衣、时装、内衣、运动衣、泳装及袜子

6种新型纤维的特点及应用

1、SeaCell纤维(海藻纤维):

Zimmer公司推出:海藻具有保湿和矿物质的钙、镁、维生素包括维他命A、E、C等成分,对皮肤有自然美容的效果,SeaCell是利用海藻内含有的碳水化合物、蛋白质(氨基酸)、脂肪、纤维素和丰富矿物质等优点所开发出的纤维,在纺丝溶液中加入研磨得很细的海藻粉末予以抽丝而成。可以用在衬衣、家用纺织品、床垫等。

2、XLA新弹性丝(Freedom FiberTM):

DOW化学公司推出:XLA使用烯羟为原料,是特殊结构的PE聚合物,经由Metallocence金属除媒催化利用INSRTE化工技术,增高密度及分子量以熔融纺丝而成。烯羟原料纺丝后在特定辐射强度下将低结晶的原丝进行交联加工,使分子产生局部变化,非结晶原因而产生分子链间的交互黏着产生交联作用,因而具有各项弹性特质。该种弹性丝可耐热220℃、耐氯、耐碱、耐储

3、LENPUR(栽种的木材纤维):

Texinpro公司推出:该纤维是用白松制成的纤维(用viscose纺丝法抽丝),回潮率高、不易缩水、耐洗性好,纤维表面有效裂片,具有柔软的手感,可做成长丝和短纤。纤维断面具有特殊形态结构,使其具有吸湿快干能力,同时保温隔热,具有良好舒适感。

4、新SILFRESH纱:

Novaceta推出:SILFRESH纱为新的纤维素醋酸纤维纱,由北美松树萃取的纸浆制成,其发展出两种新的纤维产品,一种是Situssa,另一种是triclosan纤维。Situssa是一种纤维素醋酸纤维与尼龙的舒适组合,它具有光泽、手感以及舒适的出感,可以以机器在40℃的温度下洗涤,而且不缩水也可以快速染色;tricolsan纤维添加物是相当有效的杀菌剂,属于抗菌纱,可以防止衣服上细菌的声称,洗涤后效果不变。

5、Crabyon纱:

POZZI ELECTA公司推出:通过甲克素磨成分磨混入纤维素纤维原丝液中,使其完全融和后纺成短纤维,再与其它纤维混纺,纺制成纱。该纱线具有天然抗菌效果,可抗过敏,可生物降解,吸湿能力强。

6、Bamboo Yarns(竹纤维):

POZZI ELECTA公司推出:竹纤维石由竹子经粉碎后采用水解、碱处理及多段式的漂白精制而成浆粕,在由不溶性的浆粕予以变性,转变为可溶性粘胶纤维用的竹浆粕,在经过粘胶抽丝制成,纺制成竹子纤维素纤维,也成为竹子再生纤维素纤维。另一种制造竹纤维的方法是将竹子经过搅碎后、在经高温蒸煮、除糖分、脂肪、消毒、晾干等物理方法制成的竹纤维被称为原生竹纤维。竹纤维具有良好的韧性,也具有良好的稳定性,并且防缩水、防皱褶与抗起球的效果,即很好的整理性,以及抗UV功能,同时不会造成过敏,自然环保。

一:粘胶纤维

1、普通粘胶纤维:

(1)粘胶棉型短纤维切断长度35~40mm,纤度1.1~2.8dtex(1.0~2.5旦)与棉混纺可做细布、凡立丁、华达呢等。

(2)粘胶毛型短纤维,切断长度51~76mm,纤度3.3~6.6dtex(3.0~6.0旦),可纯纺,也可与羊毛混纺,可做花呢,大衣呢等。

2、富强纤维:

(1)是粘胶纤维的改良品种。

(2)纯纺可做细布、府绸等。

(3)与棉、涤等混纺,生产各种服装。`

(4)耐碱性好,织成织物挺括,洗涤后不会收缩和变形,较为耐穿耐用。

3、粘胶丝:

(1)可做服装、被面、床上用品和装饰品。

(2)粘胶丝与棉纱交织,可做羽纱,线绨被面。

(3)粘胶丝与蚕丝交织,可做乔其纱,织锦缎等。

(4)粘胶线与涤、锦长丝交织,可做晶彩缎、古香缎等。

4、粘胶强力丝:

(1)强力比普通粘胶丝高一倍

(2)加捻织成帘子布,用于汽车、拖拉机、马车轮胎。

二、涤纶纤维

1.短纤维:

可以纯纺,但通常与棉、毛、粘等纤维混纺,以改善它的服用性能。

(1)棉型纤维1.65~2.2dtex(1.5~2.0D)*35~40mm

涤棉混纺为主,混纺比一般涤65%~67%,棉35%~33%,亦可以其他比例混纺

高强低伸型:

强力高、伸长小、棉纺可纺性好,细纱品质指标高,织物挺括、滑爽、保形性好,主要用于与棉混纺,根据规格不同,可纺制各种轻薄、滑爽衣料,高强度针织纱,缝纫用线等

低强高伸型;’

织物染色性好、手感软,耐磨、耐冲击,不易起球,服用性能佳,但强力较低,细纱断头多,主要用于与毛、粘混纺

(2)中长型2.2~3.3dtex(2~3D)*51~76mm

主要用于与毛型粘胶纤维混纺,混纺比和棉涤混纺比大致相同。为降低成品和织物价格,粘胶纤维可增至50%。织物用于缝制外衣、便服、衬衫、女裙、运动服等’

(3)毛型2.75~4.4dtex(2.5~4D)*35~40mm

主要用于与毛混纺,混纺比:涤纶45%~55%,羊毛55%~45%,织物主要用于缝制外衣用,除以上用途外,涤纶短纤维还可与其他天然纤维以及天然纤维下脚料等混纺,也可与其他两种纤维混纺,制备三合一织物。随着新品种的开发,涤纶的某些缺点正在得到改进,用途更为广阔

2.长丝

包括预取向丝(POY)和拉伸丝(DTY)主要用于加工成低弹丝后进行织造,也可直接进行机织或针织加工

(1)常规丝

110~165dtex(100~150D)以上

适用于做各类仿毛织物等中厚衣料,

78.4~82.5dtex(68~75D)

适于做一般的服用衣料

33~55dtex(30~50D)

适于做各种薄型仿丝绸织物、内衣料、被面、装饰布等

(2)异形丝

丝的横截面不同于常规圆形截面,有三角形截面丝光足,宜制各类仿丝绸织物;多叶形截面被覆性好,织物松软,有弹性,毛型感强,适宜加工仿毛产品;中空形截面纤维轻、软、保温性、回弹性好,可仿羽绒,做絮棉、棉胎、枕芯等

(3)空气变形丝

单丝相互缠结,形成在纱表面具有小丝圈的变形纱。该纱不仅保留了涤纶强度高、耐磨性好、织物挺括、易洗快干等优点,而且克服了涤纶低弹丝无法克服的极光、蜡感和透气性差等缺点。可直接机织、针织,省去卷曲、切断、打包、再送至纺织厂进行清花、钢丝、并条、粗纱、细纱等多道工序。所制织物在满足舒适性、仿真丝外观、膨松性和覆盖性能等方面可与精纱相匹敌。仿毛型制成的织物不仅手感和外观酷似纯毛织物,而且物美价廉

(4)网络丝(免浆丝)

单丝间抱合力高,集束性好,可直接机织、针织,省却加捻、上浆等工序。根据交络不同,可织丝绸、派力司、华达呢、花色呢等

(5)混纤丝(花色丝)

利用合纤的各种特性将不同组分的原丝或不同截面、不同收缩率以及不同光泽、色泽的改性、变形丝、复丝或化纤以无规、嵌段、皮芯、并列等形式合股或交捻地混在一起,产品变化无穷。根据不同的花色丝,能织出各种不同效果的织物,能生产仿毛、仿真丝、仿麻等织物,

(6)细旦丝

均可仿制人造麂皮,超细纤维更为柔软,织物可做外套、皮鞋面料等

(7)有色丝. c2 Y( S: w( d# D4 ~+ g

纤维有着色均匀、色牢度好、产品质量高、后加工成本低、三废污染少。可纯纺、混纤、色织加工成各种衣着用品及耐光性能良好的制品]

(8)改性丝(主要指阳离子染料可染改性涤纶)

可在常温、常压下用阳离子染料或分散性染料染色。产品色泽鲜艳、色调浓、色牢度、成本低、易用匹染的方法使产品获得交染、留白、深浅色的效果,对于改变花色,更换品种,既快又经济。随着新品种的开发、织物的品种将不断更新。涤纶长丝除用于服装外,在装饰补及工业用丝方面潜力更大,如轮胎帘子线、绳索、渔网、输送带、高压输油管等-

3.弹力丝 !

适用于机织、针织加工外套、内衣、运动衣裤等各种仿毛、仿麻、仿丝绸织物

三、锦纶纤维

1.短纤维

与羊毛、腈纶、粘胶纤维等混纺制成各种衣着品.

2.长丝(包括帘子线)

(1)仿丝绸可做衣着品、被面、家庭装饰

(2)民用各种阳伞和军用降落伞等!

(3)工业用途有飞机、汽车等各种轮胎帘子线及渔网、绳缆、传送带等

3.弹力丝

(1)袜子

(2)紧身衣

(3)针织弹’

3.弹力丝

(1)袜子

(2)紧身衣

(3)针织弹力衫

4.锦纶1010鬃丝

牙刷和各种工业用刷子

四、腈纶纤维

1.棉型短纤维1.65~2.75dtex

针织品:棉毛衫裤、球衫球裤、针织外衣等

2.毛型短纤维3.3~16.5dtex(3.0~15旦)

(1)与涤纶混纺可做成仿毛型中长纤维织物!

(2)腈纶毛毯、绒线、床罩、枕巾、地毯、窗帘

(3)与羊毛混纺可做成绒线、毛毯

(3)9.9~16.5dtex(9~15旦)可做人造毛皮、地毯

3.毛条

可做膨体绒线、针织绒、帽子、围巾

4.复合纤维

由两种或两种以上组分复合制得的腈纶,毛型感强,可做各种绒线、毛毯、地毯等织物,

五、维纶纤维

1.短纤维1.5dtex(1.4D)*35mm

(1)维纶纤维与棉花各50%混纺,可做成各种衣着品

(2)维棉混纺细薄织物可做内衣、床单、蚊帐以及棉毛衫裤、汗衫等针织品

(3)劳动保护服装以及鞋面、鞋带等

(4)纯维纶帆布、运输带、运输盖布、军用炮衣、粮食袋等工业用布

2.牵切纱

(1)耐海水腐蚀性好,可做渔网和养殖紫菜等制品

(2)可做海上作业的绳缆

3.可溶性纤维

不经缩醛话的长丝与苎麻或棉交织,经退维等后处理,使织物挺括滑爽,吸湿性好,是高档产品(如麻纱手帕等)”

六、丙纶纤维

1.短纤维

(1)与棉花混纺、可做细布、床单、手套、裤子

(2)与粘胶纤维混纺可做毛毯

(3)丙纶毛毯、地毯

(4)丙纶棉絮,既轻盈又保暖!

2.长丝

(1)丙纶比重比水小,耐磨,耐腐蚀,可做绳索、渔网等

(2)工业用途可做帆布、水龙带、包装材料、过滤布、工作服)

3.有色纤维)

用有色母粒通过熔融纺丝工艺,纺制有色丙纶短纤维、长丝。采用纯纺或混纺制作各种织物和装饰织物

七、氨纶纤维

1.氨纶裸丝

可用于针织及其他纱线交织,也可用于连裤袜腰带部位

2.包芯纱

以氨纶为芯线,外面包绕棉纱、羊毛、腈纶等纤维。包芯纱的弹性伸长为150%~200%。例156dtex氨纶外包两股47.6dtex棉纱所得之包芯纱可织弹力劳动布,灯心绒及针织品的三口(领口、袖口、下摆)等

3.包覆纱

以氨纶为芯纱,外面包绕上锦纶弹力丝或者其他纤维加工而成。包覆纱的弹性伸长为300%~400%,例:2170型包覆纱,即以233dtex氨纶为芯纱,外包78dtex锦纶弹力丝而制得的包覆纱,可用作弹力尼龙袜的袜口

4.合捻纱(并捻纱)

是1~2根普通棉纱、毛纱或锦纶与氨纶合并加捻而成,常用于织造弹力劳动布

八、Lyocell纤维的特性及应用

Lyocell是一种新型的、环保型的纤维,被国际纺织业界誉为“二十一世纪的绿色纤维”。其优良的天然纤维和合成纤维特性,使产品集棉的吸湿透气性、丝的手感光泽、化纤的强力、毛的挺爽于一身,其与天然纤维的极具亲和力特性,能开发出多种高附加值的机织和针织产品,市场前景极其广阔。

Lyocell(Tencel短纤维、Newcell长丝纱)纤维、纱线的特性:

  1.具有纤维素纤维的优异特性。Lyocell纤维织物手感挺爽,吸湿透气性好,具有丝绸的悬垂性,触感可由棉变到毛、真丝以及各种感觉。

  2.强度高。Lyocell纤维干强接近涤纶纤维,湿强仅下降15%,远远优于粘胶纤维。

  3.原纤化。Lyocell纤维在湿状态下,受机械力作用纤维表面被拉出细小原纤,能改变织物表面的性能 。通过酶处理,去除较长的原纤,进行二次原纤化,可得到桃皮绒效果。

  4.尺寸稳定性好。Lyocell纤维织物收缩率低,可洗性好。

Lenzing Lyocell的技术指标:

纤度:0.9/1.3/1.7/6.7dtex

品质长度:34/38mm  强力:40-42cN/tex

湿伸长率15-17%  湿强力 85%  BISFA湿模量 9-10 cN/tex .

Lenzing Lyocell 现已开发出以下几个产品系列:

  Lenzing Lyocell MICRO(兰精莱塞尔超细纤维)、Lenzing Lyocell LF(兰精莱塞尔LF纤维)、Lenzing Lyocell FILL(兰精莱塞尔FILL纤维)等。

主要用途:”

   对Lyocell产品的开发,大致有牛仔布、套装、休闲服、色织布、衬衫内衣、针织6大产品系列。

九、腈氯纶纤维及用途

腈氯纶纤维—一种改性腈纶纤维,是丙烯腈单体与含阻燃元素的乙烯基化合物共聚而成,具有类似羊毛般的手感和高阻燃性,而且具有耐酸及耐化学药剂性。作为一种功能性纤维,在日本及欧美国家,该纤维已经被广泛使用,用于家用纺织品、防护服面料、装饰纺织品材料等。

纤维类型:棉型、毛型、高收缩型

细 度:1.5DTEX-20DTEX

长 度:28-120mm

限氧指数:普通型

高阻燃性 :30-34

光 泽: 有光、半消光、消光

腈氯纶产品特点:

优秀的阻燃性能。——纤维天然具备的阻燃性能使材料可以通过各国苛刻的阻燃要求,即使与其它天然纤维混纺仍然具有不变的阻燃性能。

自然、柔软的手感。——腈氯纶纤维具有类似其它天然纤维一般的柔软、自然手感,吸水性能以及舒适性。

燃烧无熔融、收缩现象。——腈氯纶服装面料燃烧时无收缩和熔融现象,而只产生炭化,有

有效地杜绝了融滴对皮肤的灼伤。

材料的化学稳定性好——耐酸、碱及其它一般有机、无机药品,因此用于滤布材料、特种防护服材料及其它工业材料。

材料染色性能好——色泽鲜艳,色牢度好,耐日晒,日光光照降解不明显,可用于遮阳伞等。

主要用于:各种汽车、火车、轮船、飞机、宾馆、会议室的内装饰、窗帘、座套、航空毯。

十、氯纶纤维和偏氯纶纤维

氯纶纤维是我过对聚氯乙烯纤维的商品命名,国际商品名称为罗维尔、佩采乌(PCU)等等,是含氯纤维的主要品种之一。

氯纶纤维的制造原料极易获得,成本较低,可以用湿法或干法两种纺丝方法。

纤维比重:1.4g/cm3左右;

纤维强度:约为2.64c

断裂伸长率:

弹性较好,有良好的抗燃性能,耐磨性和耐气候能力也很好,其集合体的保暖性也好。

主要缺陷:对热十分敏感,在沸水中纤维可大幅度收缩,强度下降,伸长率加大到150%~280%,故织物经不起熨烫,且吸湿性很差,染色困难,易产生静电。

主要用途:防燃沙发布、床垫布和其他室内装饰用品、耐化学药剂工作服、过滤布,或加工成针织品和保暖絮棉填充料等等。另外还可以利用氯纶纤维可摩擦产生大量阴离子对人体有一定治疗功效的特点,将它制成卫生保健用品。

美国称偏氯纶纤维为“萨纶”,主要含偏氯乙烯(占80%以上),偏氯纶纤维的化学性质稳定,染色困难,比重是现在纺织纤维中最重的,为1.7g/cm3,回潮率为0%,吸湿本领较差;纤维断裂强度为2.12cN/dtex,伸长率15%~25%;偏氯纶的阻燃性较好,不助燃。偏氯纶纤维有长丝纤维和短纤维两种。

再生纤维具有优良的吸湿性、穿着舒适性,是纺织服装业最理想、最有开发潜力的纺织原料。

  1. 显微镜观察法

纤维种类 / 纵向形态 / 截面形态

Tencel纤维 / 光滑 / 较规则圆形或椭圆形,有皮芯层

Modal纤维 / 纵向有1~2根沟槽 / 不规则类似腰圆形,较圆滑,有皮芯

大豆蛋白纤维 / 表面有不规则沟槽和海岛状凹凸 / 呈扁平状哑铃型和腰圆形

竹纤维 / 表面有沟槽 / 锯齿型,有皮芯层

粘胶基甲壳素纤维 / 表面有明显沟槽 / 边缘锯齿型,芯层有明显的细小空隙:

2、燃烧法、着色法

纤维种类 接近火焰 火焰中 离开火焰 燃烧气味 残渣形态 湿态显色

Tencel纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑蓝青) }

Modal纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰

大豆蛋白纤维 收缩 燃烧不熔融,有黑烟 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 褐色

竹纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰

甲壳素纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑色