天体物理学有个浪漫的说法:星空是你身上每个原子的故乡。如果你曾在远离都市的某个地方看过夜空中流淌的星河,一定有过这样的感受,璀璨的星光将世俗的双眼洗刷得干净透彻, 心灵寻得片刻的宁静。

星空季又到了,喜欢摄影的你是不是蠢蠢欲动却被不知从何下手而困扰呢?星空题材看似高深,但其实掌握了相关天文知识和拍摄技巧后,很多新手都可以拍摄成功。正文之前,先来欣赏几张星空美图吧。

这可能是最详细的星空摄影入门教程

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(本文中星空照片全部为作者本人拍摄,更多照片请看图虫个人主页 ID:JingshuZhu

及微信:JingshuZhu)

网络上星空摄影教程屡见不鲜,我试图将这些碎片化的知识点结合自己的经验,整理成系列教程, 全面地讲解前期拍摄技术和后期思路,并用实例详细介绍后期处理的每一步骤。

星空摄影系列教程拟分为:

星空摄影技巧揭秘 (上)

星空摄影技巧揭秘 (下)

星空全景接片前期后期技术详解

本文将从以下几方面系统讲解:

上篇 下篇
1. 相关天文知识 1. 降噪处理
· 南北半球银河特点及差异 · 噪点类型及特征
· 如何利用月光为照片增色 · 五种常见降噪方法适用情况
2. 拍摄条件 · 堆栈降噪实例
3. 拍摄器材 2. 星轨拍摄技法
4. 银河拍摄技法 · 拍摄时间
· 星空拍摄参数 · 拍摄方位
· 四种利用光源拍摄地景方法 · 拍摄器材
· 手动对焦技巧 · 拍摄方法
· 景深合成 · 堆栈叠加后期处理

星空摄影可以大致分为两大类:深空摄影(天体摄影)以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类, 包括月亮,太阳,星云和星团等,又可分为纯深空天体和广域深空两大类,需要使用昂贵的特殊专业设备,诸如导星设备、赤道仪、冷冻CCD、天文望远镜等等。此类题材属于天文摄影,在此不做深入讨论。而星野摄影主要是以拍摄地景加星空(银河、星轨、流星雨等)的拍摄方式,风光摄影中的星空摄影通常是指这一类。相比深空摄影,星野摄影的起点并不高,更注重构图和后期调色等技巧。

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相关天文知识

为什么别人的照片漫天繁星闪烁,而你兴致勃勃去拍银河,照片中却是星光疏落,失望而归,根本的原因就是银河没有出现在你拍摄的夜空中。星空摄影是较为特殊的题材,不仅需要精湛的前期和后期技术,了解相关的天文知识是拍摄成功的关键。

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南北半球银河特点及差异

银河(Milky Way)是指横跨天空的一条乳白色亮带,是无数恒星发出的光,各部分的亮度和宽窄不等,最窄只有 4~5°,最宽约 30°。其实一年四季的夜晚都可以看到银河,但由于银心是最明亮壮观的部分,拍摄银河在摄影的概念中通常是指拍摄银心部分。

有过星空拍摄经验的朋友都知道,银心在夜空中出现的方向和时间在每个月和每个季节是不同的,拍摄前的周密计划是拍摄成功的保证。在北半球,夏天的夜晚可以看到银河最璀璨的银心,而冬季只能看到暗淡的悬臂部分,南半球反之。为什么会有这种时间和方位的差异呢?首先我们需要了解地球、太阳系和银河系之间的关系。

大家都知道月亮绕地球转动,地球及其他行星绕著太阳旋转,太阳和其他星系绕着银河的中心旋转。但是太阳系和银河系不在同一平面,由于旋转角度的关系,所以在不同季节我们看到的银河的位置是不断变化的。但是如果拍摄点不变,相邻几天的同一时间, 银心在天空的出现位置是基本相同的,每一天位置的微小变化可忽略。

总体来说,北半球大部分地区三月至十月可以拍到银心,南半球大部分地区二月至十月可以拍到银心,其它月份只能拍到银河的悬臂部分。但每个月的拍摄时间都不一样,平均每月向后延迟两小时左右,所以在二、三月份凌晨银心从地平线升起,而十月份是日落之后银心会逐渐落到地平线之下。在北半球的冬季和南半球的夏季,由于银心是在白天时段升起,我们自然是看不到的,这是因为地球公转的位置使太阳和银心在一条线上。

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由于地理位置和地轴偏角的关系,南北半球看到的银河形状和方位都是不同的。星空摄影要符合自然规律,照片中的景象应该是在自然界的某一时刻会出现的,切忌不可后期PS成不符合自然规律的画面,闹出笑话。

拍摄银河,南半球的自然条件比北半球略好,不同之处可归纳为以下几点:

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在赤道是可以看到所有的星座,越往北看到的南天星空越少,越往南看到的北天星空越少,所以南半球的大小麦哲伦星云在北半球是看不到的。

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4月-7月是拍摄银河最合适的季节,此时北半球是春夏季而南半球是秋冬季。

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南半球在东南方向和西南方向拍摄到的银河形状呈反向,而北半球只能拍摄到同一形态银河。

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北半球的银心位置通常能与地景很好地结合,但是在南半球随着银心升高到一定位置,就不能与地景结合,不利于构图。特别是从八月至10月天黑之后,东南方向银心已经离开地平线很远,除非地景有高山否则很难与前景结合,但是可以向西南方向拍摄银河,银心形态呈反向。

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南半球的东向银河

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南半球的西向银河

如何利用月光为照片增色

星空摄影是在夜晚,这就不可避免地涉及到月亮。由于月光的亮度很强,当一轮明月高悬夜空的时候,很多星星被月亮的光芒覆盖,可见的星星寥寥无几,月朗星稀就是指这样的景象。如果在这样的情况拍摄星空,月光会直接影响银河的亮度,拍出的效果非常不理想。如何确定最佳拍摄日期,了解月相是星空摄影的必修课。

很多人以为月亮是晚上升起来的,这个概念是错误的。月亮每天升起的时间比前一天大约推迟50分钟,所以月升月落并不和白天夜晚同步,有时月亮会在白天升起,这也就是为什么会出现日月同辉的场景。这样在每个月中都会遇到整夜没有月亮的日子,也会出现整夜都有月亮的情况。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相变化”,是在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。月相按照形状来分,总共有八种。周期是一个月,按数序来分别是(如图):新月→娥眉月→上弦月→凸月→满月→凸月→下弦月→娥眉月→新月。

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月相图

新月(约在农历三十或初一)

娥眉月(约在农历的初三、初四)

上弦月(约农历初七、初八)

渐盈凸月(约在农历十一、十二)

满月(农历十五或十六)

渐亏凸月(约在农历十六——农历二十二左右)

下弦月(约在农历二十二、二十三)

残月(约在农历二十四左右——月末)

拍摄银河时如何避开太强的月光,一是可以选择在月升之前或月落之后拍摄;二是在峨眉月的时期,这也是我比较喜欢的拍摄条件,月光不是很强,对银河的影响不大,同时又可照亮地景,起到补光的作用。

善用月亮这个自然元素会令你的照片增色不少,一种比较高级的拍摄方法是在月升的时刻拍摄银河,画片上呈现银河与月亮共存的景观。月升和日出的感觉相似,都是红光四射,但在黑夜中看着温暖的光芒洒向大地,那种感觉更为奇幻。由于只有短暂的几分钟拍摄时间,月亮升起后就会严重影响银河的亮度,因此这种拍法要求精密的前期策划和娴熟的拍摄技术。

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拍摄条件

天气

晴朗无云或者略有薄云的夜空,参考天气预报和卫星云图

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薄云有柔光罩的作用,令画面中的星光呈现梦幻效果

地点

城市光污染会影响拍摄,因此需要寻找光污染较少的地方,同时大气也会影响拍摄,海拔较高的区域空气更为纯净。下面几个网站可查询全球光污染情况:

www.lightpollutionmap.info

http://darksitefinder.com/maps/world.html

https://blue-marble.de/nightlights

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《千沟万壑》 摄于澳大利亚荒凉的中部地区,远离城市且空气纯净,璀璨的银河高悬在夜空,肉眼清晰可见。这里拍摄出的银河细节与离开悉尼两三百公里的近郊地区大不相同。

时间

首先要确定大的时间范围,即银河拍摄季节,其次要查询当前银心升起或落下时间,然后结合月相判断适合拍摄的最佳日期和时间。手机中的APP星空预测软件PlanIt! For Photographers, Photopills, Distant Suns, Stellarium 等都有非常精确的银河及月亮的信息,在拍摄前就可以做出周密的计划。

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拍摄器材

相机

高感全画幅相机,相对APS画幅相机最大的优势之一就是高感画质,因为星空摄影要用到ISO3200-6400,甚至ISO12800,高感表现力对画质非常重要。

镜头

大光圈超广角镜头,星空摄影需要把地景和星空都拍摄进画面,超广角镜头视角宽阔,有利于构图。

尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8是很好的星空摄影镜头。最近市场上新出现几个大光圈定焦广角镜头,诸如Sigma 14mm F1.8, 老蛙12mm F2.8等等,都是星空摄影的利器。当然这些镜头也有价格昂贵,畸变控制不好,太重等等弊端,还是要根据自己的情况和能力综合考虑。除了主力镜头,我也使用三洋14mm/F2.8拍摄银河,这是性价比非常高的一个大光圈广角镜头。

三脚架

星空摄影都需要长时间曝光,稳固的三脚架和球头是必须的。

头灯&手电

为了避免光污染,星空摄影的拍摄地都在远离城市的偏远地区,在黑暗的环境中照明设备非常重要,任何时候安全第一是首要原则。这是常常被掉以轻心的附件,由于不够重视我也有过极为深刻的教训。一次拍摄中我和同伴的头灯都没电了,而且手机所剩电量无几,在伸手不见五指的国家公园中依靠手机微弱的光亮摸黑走出来。自此之后每次外拍,我一定会把两个头灯装在包中,同时带上备用电池。头灯和手电的另一作用就是给前景补光,并有助于对焦。快门线、GPS、御寒衣物、驱蚊液等也是必备附件。

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银河拍摄技法

星空摄影我们应该拍什么?很多人认为拍到银河或星轨就成功了,忽略地景是普遍问题。在本章的开端就已介绍过,星野摄影不是天文摄影,属于风光摄影之中的一类,因此和风光摄影中其它题材的概念是一致的。前景(地景)的选取直接关系照片的成败,银河就像太阳和云彩一样,只是照片中的大环境,构图时要和地景配合。最常见的误区就是一味追求星空的细节,而忽略了照片的整体构图。

从拍摄技术上来讲,星空摄影的前期和后期相比于其它题材较为复杂。因为光污染会影响星空的亮度,我们会选择黑暗的地区拍摄,在弱光环境下如何拍摄出曝光正常的照片成为最大的挑战。虽然长时间曝光可以解决拍摄地景的问题,但是由于地球的自传导致星星在天空中的位置不是固定的,而是相对地球旋转。如果曝光时间过长,会出现星星“拉线”而产生星轨的问题。那么如何保证星星不拖尾又能曝光正常呢?下面就星空和地景两方面分别说明。

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星空拍摄参数

首先要用手动拍摄模式M档预设好参数,重点要控制曝光时间以确保星星不会变成星轨,可以应用500法则,即曝光时间(秒)小于或等于500除以镜头焦距(mm)。比如拍摄的镜头焦距16mm, 500除以16 约为30秒,那么拍摄时间不要超过30秒。如果想更好地控制边角的星星拉线,建议应用400法则400/16=25秒。注意以上适用于全画幅相机,如果是APS画幅相机曝光时间要再除以系数(Crop Factor)。

如此黑暗的环境用这么短的曝光时间导致很多人拍出的照片一片漆黑,这就涉及到另外两个参数的组合了,大光圈和高ISO是拍摄出亮丽银河的保证。ISO建议3200-6400,这么高的感光度不是会使画面布满噪点吗?这个问题会在后面的降噪部分列举几种方案,现在各种降噪大法已经完全可以解决这个问题。光圈最好是F2.8以上,F4是底限,光圈越大拍摄出银河的细节越多。

四种利用光源拍摄地景方法

在没有任何辅助照明的情况下,用上面的参数组合拍摄地景会曝光严重不足,漆黑一片没有细节,如何解决这个问题?

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最好的办法是在峨眉月前后的夜晚拍摄,利用月亮给地景补光,大自然的光源最为均匀自然。理论上月面不超过1/3都是较为理想的情况,但是月光也会影响到银河的细节,月光越强银河细节越弱。

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《马头石》拍摄于峨眉月与上弦月之间的日期

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实际情况常受客观条件限制,并不是每次都可以选择有峨眉月的夜晚,有时要在月升之前或月落之后拍摄,这时我们可以利用照明设备如头灯或手电等对前景进行人工补光。这种补光技术需要反复练习才能做到自然均匀,不可太过生硬。

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《金字塔》拍摄于阴历二十九,整晚无月光,用头灯给地景补光

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另一方式是利用不同时段(通常在蓝调时段Blue Hour和夜晚)分别拍摄星空和地景后期合成,可以日落后先拍地景,银心升起之后再拍星空,或先拍星空,黎明时分拍摄前景。这种方法的好处是低ISO拍摄地景,画质大幅提升,但前提是确保相机的位置要在拍摄时段内不移动。如果是在海边拍摄,要提前查询拍摄时段的潮汐涨落情况。

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地景:ISO200, F16, 10秒 (蓝调时段拍摄)

星空:ISO4000, F4, 20秒

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除了补光,还可以根据情况对地景进行几分钟以上的长曝光,后期在Photoshop中利用蒙版分别取天空和地景两张合成。但是高ISO和长曝光会产生大量噪点,建议打开相机中的长曝光降噪或多张堆栈并拍摄黑场降噪提高画质。这种拍摄方法无论前期拍摄和后期处理都比较耗时。

手动对焦技巧

在黑暗的环境中相机不能完成自动对焦,星空摄影要转换成手动对焦模式,打开实时取景把图像放大,调节对焦环,直到星星清楚。当对前景对焦时,如果显示屏看不清楚细节,可以用头灯照亮前景帮助对焦。

这里介绍一个偷懒的小技巧,前提是前景离相机不可太近,至少3米以外,用16mm的超广角镜头拍摄,根据超焦距原理,只要对焦在5米以外,画面中的景物都是清晰的。为了保险起见,我一般对焦在7-8米左右的位置。

景深合成

大光圈拍摄的弱光环境下,如果前景很近,单张拍摄很难满足景深的需求,可以用景深合成技术来解决这个问题。分别手动对焦星空和前景拍摄两张照片,一张星空清晰前景模糊,另一张前景清晰星空模糊。后期各取两张图片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。

上篇知识点总结

1. 银河季大致为每年3月-10月,其中4月-7月为最适宜拍摄月份

2. 挑选无云或少云天气,远离光污染地区拍摄,并尽量避开月光干扰

3. 器材:高感全画幅相机+大光圈广角镜头+三脚架

4. 参数:ISO3200-6400,F2.8 – F4, 25-30秒

5. 构图时注意星空和地景的结合,选取适当方法给地景补光

一. 降噪处理

由于星空拍摄的高感光度和长时间曝光,随之而产生的噪点对画质的影响是极大的,降噪成为星空摄影必不可少的一个环节。在多种降噪大法中,选用哪种方式最适宜,我们要先来了解噪点是如何产生以及种类和特征才能对症下药。

数码相机的感光元件尺寸是影响噪点表现的重要因素之一,噪点的多少因传感器构造以及处理器差异而不同,各品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同, 但噪点问题是现在所有数码相机都没能完全克服的问题。

数码相机的噪点主要是指CCD/CMOS将光线作为接收信号并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分,也指图像中不该出现的外来像素,经常由电子干扰产生,使图像看起来就像布满细小的糙点。亮部接收到的信号多,信噪比高,所以噪点少,反之暗部噪点多。所以暗光环境是噪点产生的根源,使用高ISO拍摄其实并没有真正提高相机的感光度,只是将原定的电子信号放大,同时噪点也会被放大。

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噪点类型及特征

1) 明度噪点

明度噪点呈现为颗粒状,没有颜色,和传统胶片上的颗粒十分相近。

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 2) 彩色噪点

彩色噪点的大小会是亮度噪点的数倍至数十倍,呈现为色斑,通常为洋红色或绿色,由于信噪比决定了彩色噪点的多少,导致这类噪点主要存在于图像中的暗部。

 3) 热噪点

热噪点呈现为带有颜色的亮点状,它是由于长时间曝光产生,

感光元件长时间运作,致使温度升高,图像就会于某个固定位置出现光点。

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以上三种噪点中,明度噪点和彩色噪点均为随机噪点,其位置和分布皆为随机;而热噪点为固定噪点,相近的拍摄情况下,出现的位置是相同的。

五种常见降噪方法

1.机内降噪

机内降噪分为高ISO降噪和长曝光降噪,高ISO降噪只适用于JPEG格式,而且损失细节,对RAW格式不起作用。长曝光降噪对减少噪点有一定作用,但是拍摄时间会增加一倍。例如:打开长曝光降噪功能,30秒曝光,之后相机马上会进行30秒降噪;如果五分钟曝光,就意味着要再等待五分钟降噪时间。所以如果计划拍摄多张堆栈降噪,不可同时开启长曝光降噪功能,否则拍摄间隔时间过长,后期图像无法对齐。

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《枯树与银河》由于照片中的树从湖中一直延伸至天空,很难分离地景与银河,多张平均值堆栈降噪不适宜这种场景,所以采用单张拍摄,机内降噪和后期插件降噪相结合,也可以得到不错的画质。

2. Adobe Camera Raw /Lightroom降噪

Adobe Camera Raw (ACR) 和 Lightroom 的降噪设置和参数是一致的,一般情况下,彩色噪点的参数默认设置不需要更改,明度噪点的参数不超过20,过高的参数会影响图像的锐度和细节。

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 3.插件降噪

Nik Dfine, Noiseware, Topaz Denoise都是不错的降噪插件,界面均提供了更为精细的手动选项,操作简单,其中Nik Dfine可以免费下载使用。

4.多张平均值堆栈降噪

本文中提及的所有降噪处理中,这是一种操作复杂但是效果最好的方法,这种技术在深空摄影中早已被广泛使用。机位不动的情况下,连续拍摄6-10张,堆栈的照片越多效果越好,但是它的效应是递减的,前四张照片堆栈降噪后画质大幅提升,5-6张以后的效果就没有那么明显了,所以没有必要耗费时间拍摄太多张,我通常用4-6张堆栈降噪。由于星空的相对转动,要利用蒙版分别对天空和地面降噪,否则地面对齐后,星星就成了拉线状。

这可能是最详细的星空摄影入门教程   降噪前,放大400%细节图

六张堆栈降噪,放大400%细节图

5.拍摄暗场降噪

这种降噪方式主要针对长时间曝光产生的热噪点,拍摄完成后,在同一环境,扣上镜头盖,使用相同参数再拍摄一张暗场照片。拍出的照片就是一张全黑图片,但仍会有热噪点的的彩色亮点。利用热噪点是固定噪点的特性, 在Photoshop中导入两张照片,正常照片在下,暗场照片在上,然后的图层模式选择“差值”,就可去除热噪点。

注意:暗场虽然只是一张全黑的照片,但必须和其它照片在同一时段同一环境拍摄,因为热噪点的产生和拍摄环境温度以及传感器温度有直接关系。

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以上几种降噪技术是我在过去几年的拍摄中总结出比较行之有效的方法,通常会视情况结合2-3种使用以得到更好地画质。

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堆栈降噪实例

以上提及的五种降噪处理中,堆栈降噪是最有效,但也是操作最复杂的方法,需要精湛的前期拍摄和后期处理技术共同完成。为了便于更为直观地理解,这里用例图列举常规操作的主要步骤:

1.在Adobe Bridge中选择同一机位连续拍摄的六张照片(四张-八张都可以)在工具中选择“在Photoshop中做为图层打开”。

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2.在Photoshop中六张照片已做为图层被放在一个文件中,首先要做的是对齐图像,但是由于星空的相对运动,对齐地景后星星是拖尾的,所以先要给天空做选区,用蒙版把每一张照片的地景盖住,这样星空部分才可以对齐。

3.在“编辑”菜单中选择“自动对齐图层”。

窗口弹出,选择默认的“自动”方式。

4.选中所有图层,然后从“图层”菜单中选择“转换为智能对象”。

这时六个图层合并为一个智能对象图层。

5.接下来进行堆栈降噪的核心部分,从菜单中选择图层-智能对象-堆栈模式-中间值,完成对天空的降噪。重复上面所有步骤对地景降噪,不同的只是在第二步中用蒙版隐藏天空部分。

6.由于堆栈过程中“对齐”图层这一步,不能做镜头校正,所以降噪之前未对照片做任何修改。将降噪之后的天空和地景做为图层放在一个文件中,合并后的常规调整与其它星空照片相同。

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这里提供星空原图的百度云下载链接供大家进行堆栈练习: 

链接:https://pan.baidu.com/s/1wLPcTTWA3uofPR56ktVmiw

密码:u2wz

二.星轨拍摄技法

拍摄星轨的原理就是由于地球的自传,星星的位置会相对旋转,利用长时间曝光,拍摄出星星在夜空中运动的轨迹。由于肉眼不可能看到这样的景象,所以拍出的画面令人感觉很神奇玄妙。

拍摄时间

首先要选择晴朗无云的夜晚,其次要考虑月亮的影响,尽量在没有月亮或峨眉月前后的夜晚拍摄,月光太强会使星轨数量减少,拍出的星轨稀疏暗淡。

有一个小技巧就是精确算好月升月落时间,利用月光给地景补光。比如月升前1-2小时开始拍摄星轨,之后机位不动等月亮升起后拍摄地景;或者在月落前约半小时拍摄地景,之后机位不动拍摄星轨。

同理,机位不变前提下,也可利用日出前或日落后的蓝调时段(Blue Hour)拍摄地景,再和星轨照片后期合成在一起。

拍摄方位

尽量在远离城市光污染的地区,虽然晴朗的夜晚在城市也可拍出星轨,但是星轨数量极为稀疏,缺乏吸引力。

拍摄方向决定了星轨的形态,如果想拍出同心圆星轨必须北半球面向正北(南半球正南)拍摄,得到以北极星为圆心的星星运动轨迹。如果不能识别北极星,用指南针找准正北(南半球正南)方向拍摄即可。面向东西方拍出的星轨呈弧线。

拍摄器材

星轨拍摄的器材要求相对较低,广角中焦长焦镜头均可拍摄,超广角镜头可以拍出同心圆星轨,长焦镜头拍出的星轨呈弧线。其它附件和拍摄银河是大致相同的(详见上篇),只是快门线的作用尤其重要。

拍摄银河即使没有快门线也可以完成拍摄,但是拍摄星轨最好使用具有编程功能的快门线。可以设定每张曝光时间,拍摄张数等,按下快门后相机会执行程序自行拍摄,直到程序结束。如果按照传统拍摄方法单张出片必须B门拍摄,也需要快门线才能开启B门。

拍星轨比较特殊的一个附件是防雾片,当拍摄地区比较潮湿,夜晚镜头长时间暴露在外容易起雾,导致拍摄失败,拍摄前用防雾片擦拭镜头可在一段时间内适当防止起雾。

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拍摄方法

传统拍摄方法是单张长曝光一次成片,形成同心圆星轨要至少拍摄30分钟左右,通常一小时以上才会好看,超长时间的曝光会带来大量噪点,无论是打开机内降噪还是后期降噪都是难以解决的,而且有时会导致地景过曝,同时对电池的性能也是考验。

数码时代比较流行的方法是连续拍摄多张30秒至几分钟曝光的照片,后期堆栈叠加。例如计划一小时曝光,设定单张拍摄时长5分钟,那么总共需要连续拍摄12张照片;每张曝光3分钟,需要连续拍摄20张照片;每张曝光30秒,需要连续拍摄120张照片;以此类推。那么怎样才是单张的最佳拍摄时长呢?这个问题关系到你的电脑图像处理速度。对于硬件配置一般的电脑,试想120张照片同时导入Photoshop计算会有怎样的后果,不但处理速度极为缓慢,而且很有可能发生死机的情况。而一次导入12张照片则是不同的情况,一般的电脑配置都可以应付,但弊端是只要其中一张照片拍摄出现问题,就不能连接成完整的星轨,可能会导致拍摄失败,而且不同型号相机对于长曝光产生的热噪点控制能力也大有不同。所以并没有所谓的最佳拍摄时长,要根据自己的情况自行决定。

个人经常采用适合地景正常曝光的快门速度,我会先测试几张确定构图并得到一个最佳参数组合。具体方法是先用大光圈和高感光度短时间曝光试拍,根据拍出的图像和直方图调整构图并确定所需曝光量,再调整到合适的光圈和ISO,然后根据互易率计算出实际需要的快门速度。比如试拍曝光组合ISO12800/F4/4S拍摄到的地景和天空既有充足的细节又不会过曝,把这组参数做为正常曝光参数,调整感光度和光圈为ISO400/F5.6,  根据互易率计算出曝光时间为4分钟, 那么我就连续拍摄15张以到达总曝光时长一小时。

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注意用多张堆栈叠加拍摄方法,要关闭相机的长时间曝光降噪功能,否则由于降噪要耗费一倍时间,拍出的星轨不连贯。

光圈F2.8-F5.6之间较为常见,光圈越大拍出的星轨越明亮。ISO我通常会根据环境光情况,设置在200-800之间,低ISO拍出的画面噪点较少,画质干净。

和拍摄银河一样,自动对焦无法在暗光环境聚焦,需要转换为手动对焦模式(具体方法详见上篇)。

多种堆栈叠加法的后期处理

星轨的后期合成并不复杂,有专门的合成软件,也有在Photoshop手动操作,这里介绍一个简单易学的方法。

1) 在Adobe Camera Raw 或 Lightroom对照片的明度和颜色做常规调整,包括色温,曝光,对比度,饱和度和降噪等。

2) 将调整应用到所有的照片上,可以用批处理以保证所有调整一致。

3) 在Photoshop中选择文件>脚本>统计,将照片载入堆栈。

4) 堆栈模式执行“最大值”,根据照片数量和电脑的硬件配置,处理速度会有所不同,可能要等一会,完成计算后,星轨就形成了。